L’actuelle église des Billettes n’a été construite qu’au XVIIIème, entre 1754 et 1758, à la place de l’ancienne église gothique, mais le cloître situé à ses côtés date encore du Moyen-Âge.                                                                                                                                                              

Si aujourd’hui tout le monde connait la place de la bastille, sa colonne de Juillet et son génie de la liberté, on connait moins l’existence de l’éléphant de la bastille, auquel fait référence Victor Hugo, dans les misérables.

Tout commence en 1808 : Napoléon désireux de donner à Paris les signes de la grandeur de la France, choisit de dresser une fontaine gigantesque, le seul problème alors est de trouver où ?

                                                                                                                                                                   Place de l’Étoile ? pourquoi pas car au départ, Napoléon voulait ériger l’Arc de Triomphe  sur la place de la bastille ! Mais rapidement, le ministre de l’Intérieur de l’époque l’en dissuadât. Napoléon explique alors qu’ « après toutes les difficultés qu’il y a à placer l’Arc de Triomphe sur la place de la Bastille, (il consent) qu’il soit placé du côté de la grille de Chaillot, à l’Étoile, sauf à remplacer l’Arc de Triomphe sur la place de la Bastille par une belle fontaine, pareille à celle qu’on va établir sur la place de la Concorde. »                                                                                                                                                                   

La pensée de l’empereur se précise le 9 février 1810 : « Il sera élevé sur la place de la Bastille, une fontaine de la forme d’un éléphant en bronze, fondu avec les canons pris sur les Espagnols insurgés ; cet éléphant sera chargé d’une tour et sera tel que s’en servaient les anciens ; l’eau jaillira de sa trompe. Les mesures seront prises de manière que cet éléphant soit terminé et découvert au plus tard le 2 décembre 1811. »                                                                                                                                     

Les architectes se mirent au travail, mais seul le soubassement fut érigé réellement, une maquette grandeur nature en plâtre fut érigée en 1813… Après la chute de Napoléon, des années passèrent et l’éléphant s’effrita. Mais il était toujours là en 1831 !  Gardé par un brave homme nommé Levasseur, logeant dans une des pattes de l’animal ! Mais le pachyderme de plus en plus délabré ne se visitait plus, seuls les enfants du quartier en faisaient leur terrain de jeu (et où se réfugie Gavroche !).

Il faut absolument relire le texte de Victor Hugo dans « les Misérables » en voici un extrait : «Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses quatre pieds pareils à des colonnes faisaient, la nuit, sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait ce que cela voulait dire. C’était une sorte de symbole de la force populaire. C’était sombre, énigmatique et immense. C’était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de Bastille ».

La carcasse, située au niveau du débouché du Boulevard de la Bastille et de la rue de Lyon,  ne fut démontée qu’en juillet 1846. Des ruines de l’animal s’échappèrent des hordes de rats qui terrorisèrent le quartier durant des semaines !

                                                                                                                                                                   Aujourd’hui, il ne reste que la colonne de Juillet surmontée du Génie de la Nation. Cette colonne, qui a cohabité quelques années avec l’éléphant,  fut édifiée en mémoire des révolutionnaires de Juillet 1830. Victor Hugo n’appréciait guère cet édifice, il le nommait « Le tuyau de poêle ».                                                                                                                                                                                                                          

 De nos jours le seul souvenir qui nous reste de cet éléphant se trouve dans le métro, à la station de la Bastille !                                                                                                

 

1000 m² en plein cœur du 6ème arrondissement. Ce n’est qu’après avoir passé la sobre entrée d’un grand immeuble de la rue de Sèvres que l’on découvre ce lieu de culte, le plus discret de la capitale. L’église Saint-Ignace de Paris, baptisée ainsi en l’honneur d’Ignace de Loyola, fondateur et premier Supérieur général de la Compagnie de Jésus, est en effet particulièrement bien cachée.                                                                                                      

     Construite entre 1855 et 1858 à l’emplacement d’un ancien entrepôt de vin en retrait de la rue, l’Église Saint-Ignace a toujours été dissimulée par des bâtiments. En 1972, les anciens édifices de la rue de Sèvres sont rasés pour laisser place à l’actuel immeuble, installé, lui aussi, devant l’église. Si ce n’est la petite pancarte au niveau de l’entrée, rien ne laisse présager qu’un très joli lieu de culte se cache derrière cet édifice peu avenant.                                                                                                                                                  

Lorsque l’on entre, on est invariablement surpris par la taille de la nef principale et on ne peut s’empêcher de se demander comment ces 50 mètres de long pour 23 mètres de large peuvent passer aussi inaperçus depuis la rue.

L’édifice a beau ne pas posséder de façade devant laquelle s’extasier, l’intérieur n’en reste pas moins sublime. Ainsi, les petites chapelles latérales qui accompagnent le vaisseau central sont richement décorées et particulièrement bien conservée. Chacune d’elle possède son retable en bois peint et doré ainsi que sa fresque murale. À l’honneur dans cet insolite église, Ignace de Loyola évidemment, mais aussi la Vierge Marie, qui nous rappelle le nom du lieu à sa construction en 1855 : Église de l’Immaculée Conception.

 

Le seul moyen d’apercevoir l’extérieur de cette église étonnante est de se placer au niveau du 54/56 du boulevard Raspail. On découvre alors l’arrière en trapèze de l’abside, mais aussi ses vitraux et sa jolie pierre de taille.

Informations pratiques :
Église Saint-Ignace - 33 rue de Sèvres, 75006
Métro : Sèvres-Babylone (lignes 10 et 12)
L’église est ouverte au public de 10h à 19h les jours de semaine, de 08h à 19h le samedi et de 08h à 22h le dimanche.
Attention : l’église est actuellement (mai 2017) en rénovation, il se pourrait que vous ne puissiez pas entrer dans le lieu.

Quand vous attendez le métro à la station Liège, il y a quelque chose de particulier. Une petite cabine en verre se dresse sur le quai et semble sortie d’un autre temps. Pourtant ces cabines de verre étaient nécessaires au bon fonctionnement du réseau souterrain jusque dans les 70’s.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 Bien avant la pose des caméras de surveillance, le contrôle des quais était fait par des chefs de station directement dans le métro. Ils s’installaient alors dans ces bureaux exigus pour assurer les mouvements des trains et la tranquillité des voyageurs. Assis derrière les vitres de sa cabine, le chef disposait d’un petit standard d’appel et de plusieurs commandes exploitation.                          

Peu à peu détruites ou transformées en commerces ou vitrine, ces mini-maisons ont laissé leur place à des outils plus modernes.                                                                                                              

Cette drôle d’histoire commence en 1920. Bien que la Première Guerre mondiale soit terminée depuis 2 ans, le conflit est toujours aussi présent dans les mémoires. Depuis plusieurs années, on cherche en effet à honorer les nombreuses victimes de cette guerre. Alors qu’on évoque dans un premier temps le Panthéon pour accueillir la dépouille d’un des soldats morts au combat, c’est finalement l’Arc de Triomphe qui est retenu. Reste à choisir un soldat en particulier… Une cérémonie de réflexion est donc organisée dans la citadelle de Verdun. Cette réunion très spéciale est présidée par André Maginot, ministre des Pensions à l’époque et lui-même mutilé de guerre.

                                                                                                                                                                       Le 10 novembre 1920, le ministre est donc en compagnie du 132^ème régiment d’infanterie, devant 8 cercueils de soldats français morts au combat, arrivés la veille dans la citadelle. Alors qu’il tient un bouquet d’œillets blancs et rouges, il se tourne vers un membre du régiment et lui demande de choisir parmi les 8 victimes. C’est donc à Auguste Thin, jeune engagé volontaire et fils d’un soldat mort à la guerre, que revient cette importante mission symbolique. Devant un tel choix, le jeune soldat a alors recours à un stratagème. Il appartient au 6^èmecorps et au 132^ème régiment, ce qui, quand on additionne les trois chiffres, renvoie encore au chiffre 6. Sa décision est prise, le cercueil choisi sera donc le 6^ème.                                                                                                                   

Une fois choisi, le cercueil du soldat inconnu quitte donc Verdun dans la foulée. Il est transporté jusqu’à Paris en train. Le cercueil fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe le 11 novembre 1920, mais ne sera mis en terre que le 28 janvier 1921, en présence des autorités civiles, militaires et de personnalités telles que Foch, Joffre ou encore Pétain, qui se sont illustrés pendant la Première Guerre mondiale.                                                                                 

Depuis, le lieu est le théâtre de cérémonies d’hommages aux victimes de ce conflit et accueille le reste de l’année des millions de visiteurs.

                                                                                                                                                                              Située au 12 rue Chabanais dans le 2ème arrondissement de Paris, près du très chic Palais Royal, le Chabanais fut sans aucun doute la maison close la plus célèbre des XIX et XXèmes siècles … Et surtout l’une des plus luxueuses ! Derrière sa façade pourtant très discrète, le lieu était réputé pour ses chambres aux décors excentriques et exotiques. Selon ses goûts et ses fantasmes, on pouvait choisir la chambre hindoue, mauresque, médiévale, Louis XV ou encore Napoléon III. La chambre japonaise reçut même un prix lors de l’Exposition Universelle de 1900 !

Fréquentée par une clientèle de qualité venue de toute l’Europe, cette maison a vu défiler de nombreuses personnalités. Le roi d’Angleterre Edouard VII s’était même fait construire sur-mesure une baignoire à champagne en cuivre et un fauteuil d’amour à étriers ou « chaise de volupté » (pour 3 personnes !) pour ses séjours parisiens au Chabanais.

Pendant l’exposition universelle de 1889 (celle qui donna à Paris sa chère Tour Eiffel), il y avait toujours un passage prévu au Chabanais pour les ministres, diplomates, hommes d’état, ambassadeurs et têtes couronnées du monde entier. On notait alors sur leurs agendas « visite au président du Sénat ». À l’entrée, un panneau « Bienvenue au Chabanais, la maison de toutes les nations » rappelait ce côté international.

Parmi les célébrités on pouvait y croiser l’écrivain Maupassant, le peintre Toulouse-Lautrec ou encore l’actrice Marlene Dietrich. Comme toutes les maisons closes françaises, le Chabanais a fermé ses portes en 1946 suite à la loi Marthe Richard. Tout le mobilier fut vendu aux enchères et il ne reste aujourd’hui que deux portes d’origine et une rampe en fer forgé dans l’escalier …

Le maquis de Montmartre a aujourd’hui totalement disparu. Il se trouvait après le sommet de la butte de Montmartre, vers l’extérieur de Paris, entre la récente avenue Junot et l’antédiluvienne rue du Mont Cenis. Très proche d’un bidonville à certains endroits, il était composé de petites baraques.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ce type d’endroit a été pris en photos  à maintes reprises : les passionnés de Paris de l’époque s’apercevaient des modifications définitives de leur ville. Seules lesphotos permettaient de témoigner d’un passé qui disparaissait.                                                                                                                                                                                                                                                                         Aujourd’hui, il est très difficile de savoir où ces clichés ont été pris : tout le quartier a été rasé et construit. L’ancien maquis est devenu un endroit où le prix du mètre carré est parmi les plus élevés de Paris.                                                                                                                                                                                             

Elle étend sa longue silhouette baignée de lumière le long des quais de Seine dans le 1er arrondissement, faisant d’elle l’un des édifices les mieux exposés de Paris. Mais malgré son imposante stature et la beauté de son architecture médiévale, la Conciergerie est un endroit peu visité par les Parisiens et les touristes. La faute peut-être à son passé un poil sordide…

Tout avait pourtant bien commencé. Au moment de sa construction, au Xème siècle, l’actuelle Conciergerie était le Palais de la Cité, le siège du pouvoir des capétiens, les anciens rois de France. C’est principalement à Philippe IV le Bel que l’on doit son architecture gothique et notamment ses belles tourelles, la Tour d’argent qui contenait le trésor royal et la tour César construite sur des fondations romaines. Le lieu, immense, comprenait également l’actuel Palais de Justice ainsi que la splendide Sainte-Chapelle édifiée par Saint-Louis. Il doit son nom au concierge du palais, qui avait un rôle de gardien primordial. À l’époque, le palais était considéré comme l’un des plus beaux d’Europe, mais c’était avant que le XIVème siècle ne fasse basculer son destin de façon étonnante…

 

Charles V, au pouvoir à cette époque, décide de ne rien faire comme les autres : il transfère le siège du pouvoir au palais Saint-Pol à Saint-Paul, hors des remparts de Philippe Auguste, pour être au calme. Il faut dire que le pauvre avait du affronter l’invasion de la foule de mécontents suite à la signature d’un traité avec l’Angleterre. En 1310, l’édifice fut alors converti en prison d’état, où de nombreux prévenus étaient parqués en attendant leur jugement. Les plus riches bénéficiaient d’une cellule dotée d’une paillasse pour s’étendre, alors que les moins fortunés étaient entassés à même le sol. Dans la plupart des cas, leur captivité aboutissait sur une exécution… C’est d’ailleurs ici que pendant la Révolution, Marie-Antoinette et Robespierre y ont séjourné avant de passer à l’échafaud !

 

En 1914, la prison ferme ses portes pour devenir un monument national ouvert au public. Lors d’une visite, il faut s’attendre à s’extasier mais aussi à ressentir l’empreinte d’un lourd passé. On découvre les salles médiévales aux proportions impressionnantes, comme la salle des gens d’armes, qui, avec ses voûtes de 8,50 mètres de haut et son style gothique servait de réfectoire aux employés du roi.

 

Mais on peut voir également les petits cachots, la cellule de Marie-Antoinette dont le « décor » est reconstitué, ainsi que des objets d’antan qui donnent le frisson comme un couperet de guillotine ou d’anciennes clés de la prison.

 

Difficile de ne pas être ému dans la cour des femmes, où les détenues se promenaient, lavaient leurs linges et disaient adieu à leurs familles. À l’extérieur, il ne faut pas manquer la fameuse tour de l’horloge haute de 47 mètres et son cadran solaire à gloire de Henri III datant de 1585.