Coté femme

Le rouge à lèvres est un produit de cosmétique permettant de souligner les lèvres en les colorant ou non. Il en existe beaucoup de variantes, quant à la tenue, la couleur et la texture.

Un rouge à lèvres n'est pas forcément rouge, même si le plus souvent sa couleur est proche du rouge (rouges vifs, sombres, vermillons, roses, orangés, etc.). Des couleurs comme le bleu ou le vert ne se rencontrent qu'exceptionnellement.
Il peut être enrichi en pigments ou agents nacrants destinés à donner un effet brillant à la bouche : on parle d'effet gloss et par extension, on désigne sous le terme gloss, les rouges à lèvres brillants. Ils peuvent aussi être désignés par l'expression brillant à lèvres.

Des études archéologiques ont révélé que la première utilisation de rouge à lèvres a eu lieu il y a environ 5 000 ans en Mésopotamie, le produit cosmétique étant réalisé à partir de pierres semi-précieuses broyées et mélangées à de la pâte ou à de la cire d'abeille.


Les femmes de la civilisation de l'Indus utilisent quelques siècles plus tard des rouges à lèvres teintés avec une couleur rouge. En Égypte antique, le rouges à lèvres a plus une teinte rouge violacée et est fabriqué à partir d'algues de type Fucus mélangées à 0.01% d'iode et à du brome dans une solution de mannitol.


Les femmes de la Grèce antique s'enduisent les lèvres avec de la mûre écrasée. Cléopâtre fait son rouge à lèvres couleur carmin à partir de pigments obtenus par le broyage de cochenilles broyés mélangés à des œufs de fourmis.

Le rouge à lèvres se diffuse surtout à partir du XVIe siècle. Il est alors aussi bien utilisé par les hommes que par les femmes.


À l'époque moderne, le rouge à lèvres, appelé « rouge de fucus », est en fait du cinabre toxique. Au XVIIIe siècle, la mode est au rouge à lèvres à base de moelle de veau, de pommade de concombre et de cire vierge.


La naissance du rouge à lèvres moderne est attribuée au chimiste Paul Baudecroux qui invente années 1920 le rouge à lèvre indélébile « Rouge Baiser », ou aux frères Revson (en) qui ont conçu en 1932 un maquillage à lèvres assorti au vernis coloré.
Les années 1990 voient le développement du gloss ou de rouges à lèvres parfumés, enrichis en vitamines, en agents nourrissants.



Les rouges à lèvres et certains autres produits de maquillage sont fabriqués avec des corps gras qui peuvent dissoudre et contenir certains polluants. En particulier, la lanoline extraite de la laine de mouton a pu contenir des quantités importantes de pesticides, quand la laine provenait de pays où les moutons étaient entièrement et régulièrement trempés dans des bains d'insecticides (dont lindane aujourd'hui interdit dans de nombreux pays) pour les protéger des tiques et d'autres parasites. Les fabricants sont théoriquement sensibilisés à ces questions et leurs produits font normalement l'objet de divers contrôles, du point de vue de leur allergénicité notamment. Dans des conditions particulières, ces matières premières peuvent aussi avoir solubilisé des toxiques solubles dans le gras tels que les dioxines, furanes, PCB, etc.
Néanmoins, divers colorants et additifs peuvent contenir des métaux lourds toxiques. Ainsi une étude faite dans le cadre d'une campagne Campaign for safe cosmetics, par une association américaine de défense des consommateurs a montré qu'en 2007, on trouve encore du plomb dans 61 % des 33 marques de rouges à lèvres testées, vendues aux États-Unis ; les taux de plomb variaient de 0,03 à 0,65 ppm, doses qui restent relativement faibles, mais apposées sur des muqueuses, et susceptibles d'être en contact avec des aliments. Dans un tiers des cas, ces rouges à lèvres contenaient plus de plomb qu'il n'en serait autorisé dans les bonbons (0,1 ppm), mais il n'y a pas aux États-Unis de norme pour les métaux lourds dans ce type de maquillage. Cette étude a montré que les rouges à lèvres les plus chers étaient souvent ceux qui en contenaient le plus. La graisse de requin est utilisée pour donner l'effet brillant aux rouges à lèvres.

Certains rouges à lèvres contiennent des oxydes de fer (nanoparticules), alors qu'il n'a pas été vérifié que ces particules ne puissent pas franchir la barrière cutané.