Des 24 mètres de haut, 66 mètres de long et 34 mètres de large, il ne reste que trois rangées de pierres de la majestueuse tour de la Liberté. Bien cachés dans un calme jardin, les vestiges de la fondation de cet édifice sont parmi les dernières pierres encore visibles de la célèbre prison de la Bastille.

                                                                                                                                                                Placées au  milieu d’une végétation verdoyante, les pierres fondatrices de la tour de la Liberté ornent la pelouse du charmant petit square Henri Galli. Accueillant une jardinière en son sein, ce vestige d’un autre temps semble presque à sa place. Pourtant, l’imposant édifice fut érigé non loin de là, Place de la Bastille, à 600 mètres de son emplacement actuel. Au sein de la forteresse, cette tour se magnifiait sur le côté occidental de la célèbre geôle.                                                                                                                                                                                                                                     

Ordonné par le roi Charles V, cette dernière fut construite par Hugues Aubriot en 1370. Il est encore possible aujourd’hui d’observer sa large base conique de 10 mètres de diamètre. Rien en revanche, si ce n’est les récits et dessins de l’époque, ne permet de se rendre compte de la hauteur majestueuse des cinq étages de la tour.

                                                                                                                                                                           Alors qu’il aura fallu 12 ans pour la construire, seules deux petites années ont été suffisantes pour la démanteler en même temps que tout l’édifice à partir de 1789.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   Presque oubliée, la tour de la liberté refait surface à la une de l’actualité le 13 avril 1899. Lors de la construction de la ligne 1 du métro, les soubassements de cette tour sont découverts sous la rue Saint-Antoine. Les trois rangées circulaires de pierres, érigées l’une sur l’autre, sont démontées et reconstituées à l’identique dans le square Henri Galli.                                                                                                             

De ce lieu d’histoire et de légende qu’était La Bastille, il ne reste que les fondations de la tour de la Liberté, un morceau du mur de la contrescarpe du fossé dans la station de métro Bastille et le tracé bien connu de la forteresse fait de pavés carrés, sur la place du même nom.

Parmi les quelques 70 œuvres disséminées autour des hauts immeubles du quartier de la Défense, la plus remarquable est sans conteste Le pouce, de l’artiste César. La première fois que l’on tombe nez à nez avec cette œuvre gargantuesque d’une hauteur de douze mètres, l’effet de surprise est au rendez-vous. Destinée à l’origine à une exposition sur le thème de la main, cette sculpture un poil dérangeante a été réalisée à partir d’un moulage du pouce de l’artiste. Aujourd’hui dressée sur l’Esplanade de la Défense, elle est un point idéal de rendez-vous pour un déjeuner … sur le pouce !

En 1985, lors de son installation, Le Centaure de César ne fait pas l’unanimité, loin de là. Dans le quartier du Bon Marché, réputé pour son charme on ne peut plus classique, cette sculpture imposante de cinq mètres de haut, fait grincer des dents. La faute peut-être à son style très particulier, résultat d’une accumulation d’objets du quotidien et de compressions en tous genres qui font la patte de César. À travers cette créature à mi-chemin entre l’animal et l’humain, l’artiste a voulu représenter les notions de force et de conquête mais également rendre hommage à son ami Pablo Picasso. Quant au visage du centaure, il est tout simplement inspiré du sien !

Au XIXème siècle, alors qu’il prend en main la restauration de Notre-Dame de Paris, Viollet le Duc semble penser que la cathédrale manque un peu de piquant : soucieux de renforcer l’atmosphère fantastique du lieu, l’architecte décide d’y faire ajouter des chimères, des créatures hybrides mêlant les caractéristiques humaines à celles de plusieurs animaux. Contrairement aux gargouilles qui s’y trouvent déjà, et qui servent de système d’évacuation des eaux de pluie, ces sculptures n’ont qu’une visée esthétique. Avec leurs regards inquiétants tournés vers Paris et leurs visages pas franchement engageants, mieux vaut ne pas les contrarier…

Cachez les yeux des enfants ! Cette sculpture ultra-réaliste a de quoi leur provoquer des cauchemars. Située dans le Jardin des Plantes de Paris, cette œuvre en bronze de 1887 cache en effet une histoire sordide et triste : elle représente un combat violent entre une maman ourse et un chasseur qui a capturé et tué son petit ourson. Difficile de rester insensible à la force qui s’en dégage… L’artiste qui en est à l’origine, Emmanuel Frémier, a aussi apporté sa contribution à l’une des plus belles fontaines de Paris, la fontaine des Quatre parties du monde.

A première vue, cette sculpture réalisée par Jean Marais en 1989 semble plutôt ludique et amusante. Pourtant, le personnage qui y est représenté, inspiré d’un roman de Marcel Aymé, vit un grand malheur : alors qu’il se découvre le don de franchir toutes les barrières, cet employé de bureau se sent pousser des ailes et traverse les murs pour rejoindre sa maîtresse, mariée. Mais un jour, il perd brutalement son don et se retrouve emmuré… Cette œuvre bien célèbre à Montmartre aurait un faux ami dans les Catacombes, où elle prendrait une dimension vraiment effrayante !

Aménagée pour le public en 1981, la Crypte archéologique de Paris est peu connue des touristes et boudée des Parisiens. Et pourtant, cet ensemble de galeries installées dans les sous-sols de l’Île de la Cité mérite vraiment d’être exploré. On découvre cet improbable musée bien caché sous nos pieds.

Dépendant du Musée Carnavalet et faisant partie du réseau des Musées de la Ville de Paris, la Crypte archéologique se propose de nous faire découvrir Paris telle qu’elle était quand elle s’appelait Lutèce. Mais le parcours ne se cantonne pas à l’époque gallo-romaine et nous fait remonter le temps à différentes époques de la capitale. On se balade non seulement au milieu de vestiges datant de l’Antiquité, mais aussi des restes médiévaux et, plus étonnant, des traces datant du XVIIIe siècle. Sous les dalles pavées du parvis de la Cathédrale Notre-Dame se cachent ainsi 2000 ans d’histoire parisienne.                                                                                                                                                                                                                              

Les sous-sols aménagés du cœur historique de Paris lèvent un peu le voile sur l’apparence qu’avait Lutèce à l’époque gallo-romaine. On peut ainsi observer les derniers restes du port antique de Lutèce ou encore les bains publics datant du IVe siècle et dans lesquels Gaulois et Romains se rendaient pour faire leur toilette. Entre-temps, on se sera immiscé dans le quotidien des Parisiens du Moyen-Âge en découvrant le sous-sol de la chapelle de l’Hôtel-Dieu et les fondations des anciennes maisons de la rue Neuve-Notre-Dame, percée au XIIe siècle lors de la construction de la Cathédrale qui se dresse au-dessus de nos têtes. Un peu plus loin, on entrevoit les vestiges des premiers remparts de la ville, construits au début du IVe siècle pour protéger Lutèce des premières invasions germaniques.

Seuls quelques vestiges subsistent de l’ancienne Lutèce, mais la Crypte archéologique de l’île de la Cité n’en reste pas moins l’une des plus importantes d’Europe et, surtout, l’une des plus intéressantes. Car, s’il n’y a pas forcément grand chose à voir, les panneaux explicatifs et les nombreux équipements interactifs qui jalonnent le parcours sont très bien conçus et nous en apprennent beaucoup sur la façon de vivre de nos ancêtres et sur la manière dont tous ces vestiges ont été découverts. Un passionnant condensé d’histoire parisienne, en somme.

–  Crypte archéologique de l’Île de la Cité  –

Situé juste en face de la partie la plus ancienne du Palais du Louvre, le temple protestant de l’Oratoire du Louvre passe presque inaperçu dans ce quartier où les beaux monuments se succèdent. Et pourtant, cet édifice construit entre 1621 et 1889 étonne dans la monumentale « voie-mur » qu’est la rue de Rivoli et mérite qu’on lui prête attention.                                                                                                                                                           

L’édifice n’étant ouvert au public que dans le cadre de ses messes dominicales, on se contentera de l’apprécier de l’extérieur ! Pour voir cette majestueuse bâtisse, c’est d’abord sur le trottoir de la rue de Rivoli, côté Louvre, qu’il faut se rendre. On aperçoit alors l’impressionnant chevet de l’édifice, c’est-à-dire sa partie arrière qui n’en reste pas moins son élément principal puisque l’édifice est longtemps resté sans façade. Constitué autour d’une double-rotonde à sommets pointus, il est pourvu de deux tourelles principales, de plusieurs lanternons et de quelques sculptures étonnantes.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Si cet aperçu général est déjà imposant, les détails du chevet le sont tout autant. Pour les apercevoir, on se placera sous la galerie-terrasse qui se dresse au niveau de la rue. De là, on peut contempler l’ensemble monumental dédié à l’amiral de Coligny, élevé en 1889 pour rendre hommage à l’une des personnalités les plus importantes du monde protestant en France. En effet, Gaspard de Coligny est connu pour avoir combattu pour le Royaume de France en résistant, pendant 17 jours, aux forces espagnoles afin de conserver la ville de Saint-Quentin. Si ce combat s’est soldé par un échec, il n’en n’est pas moins devenu un héros publique… Avant d’être assassiné pendant le massacre de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572, parce qu’il était devenu une figure majeure du protestantisme. Entourée de deux statues représentant la Patrie et la Religion, la statue de l’Amiral rend harmonieusement hommage au héros national et à l’homme de religion qu’il représentait à son époque.                                                                                                                                                                           

L’ensemble monumental dédié à l’Amiral de Coligny, figure protestante du XVIème siècle.

Si l’on veut observer la façade principale du temple, c’est vers la rue Saint-Honoré que l’on se dirige. L’on découvre alors un portail au style architectural très différent du reste de la bâtisse. Et pour cause, la façade, très simple depuis que ses sculptures et hauts-reliefs ont été détruits pendant la Révolution Française, a été érigée près de cent ans après le reste de la structure !                                                                                                                                                                                                                                

En effet, si la construction de l’édifice a débuté dès 1621 sous l’impulsion du Cardinal catholique Pierre de Bérulle, elle s’est arrêtée à peine quatre ans plus tard, victime des nombreux désaccords entre les différents courants catholiques de l’époque et la royauté. Laissé inachevé pendant plus de cent ans, l’édifice ne sera terminé qu’au milieu du XVIIIème siècle. Quelques décennies plus tard, en 1811, l’église est donnée au culte protestant par Napoléon. Elle prendra alors le nom que l’on connaît actuellement : le temple protestant de l’Oratoire du Louvre.