Niché au pied d’un château médiéval, ce petit village d’à peine une centaine d’habitants est l’une des nombreuses pépites situées au bord du Loir. On vous emmène à la découverte de ce hameau riche en histoire et parfait pour un week-end à quelques heures de la capitale.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       188 âmes. Que peut-on faire dans un si petit village ? C’est évidemment la question que l’on se pose avant d’arriver au sein de ce minuscule bourg… Et pourtant, c’est un patrimoine assez exceptionnel que l’on peut découvrir dans ce village blotti au milieu de la verdure.

                                                                                                                                                                  Les ruines du château de Lavardin, d’abord. Les vestiges de cet édifice établi sur un promontoire rocheux depuis le XIème siècle nous dévoilent tout ce qui caractérise si bien les châteaux médiévaux que l’on s’imaginait enfants, en jouant aux chevaliers et troubadours : donjon, crypte, muraille, châtelet, salle de garde dotée de travées de voûtes… Et c’est sans compter la hauteur à laquelle il se situe qui lui donne, même en ruines, encore plus de prestance !                                                                                                                                                                                

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                                                                                                                                                                         Mais Lavardin ne se résume pas à son château. Au pied des ruines si impressionnantes du château médiéval, on peut également se balader le long de ruelles bordées de maisons gothiques, à colombages ou Renaissance, arpenter son vieux pont en pierre particulièrement photogénique ou pique-niquer sur les bords si verdoyants du Loir.                                                                                                                                                                                                         

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                                                                                                                                                                       On s’arrêtera évidemment dans l‘église romane de Saint-Genest, l’un des premiers édifices classés monuments historiques en France en 1862, pour y admirer les multiples fresques murales qui s’y trouvent. Elles datent du XIIème siècle pour les plus anciennes et du XVème siècle pour les plus récentes. Un petit musée caché sous la mairie nous permet même de découvrir un peu l’histoire de ce village vieux de presque un millier d’années !

Cette promenade située entre la porte Maillot et la place du Maréchal Juin traverse une bonne partie du 17e arrondissement. Et pourtant, elle reste bien méconnue des Parisiens qui lui préfèrent souvent la coulée verte René-Dumont, dans le 12e. On part à sa dé:couverte !

Comme sa grande soeur du sud-est parisien, cette promenade linéaire prend place le long de l’ancien tracé de la Petite Ceinture aujourd’hui en majorité bétonné. Son nom lui vient des frères Emile-Jacob et Isaac Pereire, deux importants industriels du Second Empire notamment connus pour avoir financé la création de la ligne d’Auteuil. Un nom guère étonnant quand on sait que c’est à la place de cette ligne qu’est aujourd’hui installée la promenade !

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                                                                                                                                                                Isolé du boulevard qui l’entoure, ce tranquille îlot de verdure nous plonge loin de Paris et de son tumulte. Ici, on est entouré de magnifiques massifs de rosiers ou plantes de bruyère, de plantes grimpantes comme la glycine ou le chèvrefeuille, mais rarement d’êtres humains ! Ponctué de nombreux bancs, de quelques tables de ping-pong, de petits kiosques disséminés ici ou là et de structures de jeu pour les enfants, cet agréable parc linéaire a pourtant tout pour nous charmer.

                                                                                                                                                         L’été, période de l’année où les passants se font un peu plus nombreux, on se réjouit de la présence de pergolas, aussi fleuries que pratiques, qui nous offrent une halte ombragée toujours bienvenue. Enfin, quelques sculptures en bronze réalisées au moment de son ouverture dans les années 1990 achèvent de parfaire ce joli tableau et de faire de la promenade Pereire l’un des lieux les plus agréables pour une balade dominicale.

La coulée verte du 12ème arrondissement est finalement assez peu connue des parisiens. Appelée aussi promenade plantée, elle relie les environs de Bastille (Avenue Daumesnil) à la Porte Dorée et la Porte de Vincennes.

C’est une balade idéale pour quitter le vacarme de la ville au milieu de la nature.
                                                                                                                                                            Aménagée le long de l’ancienne voie ferrée de la ligne de Vincennes fermée depuis 1969, la promenade vous dépaysera le long de ses 4.5 kilomètres.

                                                                                                                                                                              Une bonne moitié de la Coulée Verte vous permettra de surplomber la ville puisque le parcours se situe environ 7 mètres au dessus des rues. Après les passerelles, la balade redescend au niveau de la rue, vous passerez également sous des petits tunnels. Bref vous l’aurez compris, le parcours est loin d’être monotone !
                                                                                                                                                                            Nous pouvons la comparer à la « highline » de New-York, qui s’en est largement inspirée.

                                                                                                                                                                          La coulée verte porte bien son nom car outre les jardins que vous croiserez (jardin Hector Malot, de Reuilly ou encore Charles Péguy), vous vous baladerez au milieu d’arbres et plantes que vous n’aurez pas l’habitude de croiser à Paris. C’est également un patchwork architectural qui vous attend. Vous déambulerez ainsi parmi les immeubles haussmanniens mais aussi des constructions plus modernes.

                                                                                                                                                                       La Coulée Verte est accessible tout au long du parcours grâce à des escaliers ou des ascenseurs.
                                                                                                                                                                    Sachez que la deuxième partie du parcours propose une piste cyclable en plus du passage pour les piétons.

Côté Pratique :
Retrouvez-ici le plan de la Promenade Plantée et de ses accès.
Ouverture à partir de 8h30
Fermeture variable selon les mois
– Horaire d’hiver à fin février 17h45
– 1er mars à l’horaire d’été 19h00
– Horaire d’été au 30 avril 20h30
– 1er mai au 31 août 21h30
– 1er au 30 septembre 20h30
– 1er octobre à l’horaire d’hiver 19h30

La Cité Bauer, dans le 14ème arrondissement, fait partie de ces petites rues bucoliques et tranquilles si caractéristiques du quartier Pernety. Cette voie voisine de la rue des Thermopyles nous offre une balade ponctuée de charmantes façades colorées et de jardinets fleurissant dès les premiers jours du printemps.

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                                                                                                                                                                  Mais son plus beau trésor reste le sublime portail en fer forgé et bois orné du numéro 19. Cette véritable oeuvre d’art semble irrémédiablement happer le regard des passants. Et pour cause, on ne croisera pas deux fois une entrée de ce style dans la capitale ! Cette double-porte est l’œuvre d’Alexandre Mezei, sculpteur sur bois d’origine hongroise qui a vécu là dans les années 1950.

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                                                                                                                                                                          En s’approchant, on remarque d’abord les deux coeurs coupés dans le bois, puis on découvre les nombreux détails au charme slave qui ornent les deux portes : des ferrures en forme de tulipes, un tableau représentant un berger jouant de la flûte accompagné de son chien, une petite cloche là pour nous rappeler l’époque où les sonnettes n’étaient pas encore nées, et une sublime frise qui court le long du portail.

C’est au début du XXème siècle que Marie Vassilieff, peintre-sculptrice ancienne élève de Matisse, crée son atelier au coeur du quartier Montparnasse dans une petite impasse pavée enveloppée de verdure. On part à la découverte de ce petit chemin parisien devenu tour à tour incubateur artistique, musée et établissement culturel.

Plus qu’un simple atelier, Marie Vassilieff fait de sa demeure installée au 21 avenue du Maine une véritable académie artistique dès 1911. Ce lieu de culture très vite reconverti en cantine pour artistes démunis devient dans les années 1920 l’un des QG de l’avant-garde artistique et sera fréquenté par les plus grands : Soutine, Modigliani, Picasso, Apollinaire, Cendrars, Max Jacob, Léger ou encore Chagall font ainsi partie des centaines d’artistes ayant foulé les pavés de cette petite impasse tout au long de la première moitié du XXème siècle.

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Mais comme de nombreux lieux culturels de cette époque, la Villa Vassilieff va peu à peu perdre de sa splendeur. Resté tout au long de son existence une tanière pour artistes, mais oublié du grand public, ce lieu historique est racheté par la Mairie de Paris au cours des années 1990 alors qu’un projet immobilier le menace de démolition. Le Musée du Montparnasse s’y installe en 1998, avec pour but de préserver et valoriser le passé artistique du quartier. Faute de moyens et, surtout, d’envie de conserver ce patrimoine historique et architectural de la part de la Mairie de Paris, il est fermé quinze ans plus tard, en 2013.

Il faudra attendre 2016 et le soutien de l’association Bétonsalon – Centre d’art et de recherche pour voir le lieu renaître de ses cendres, sous le nom de « Villa Vassilieff ». Pensée comme une maison de 350 m2, autour d’un coin café, la Villa est constituée d’un espace ouvert au public (en accès libre) qui accueille des expositions, mais également une résidence pour artistes, commissaires ou chercheurs, porteurs d’un projet en lien avec le quartier du Montparnasse. À l’abri des regards et remarquablement bien restauré, ce lieu verdoyant incarne un patri­moine cultu­rel et social excep­tionnel à découvrir de toute urgence !

Nul Parisien ne saurait nier la splendeur de ce célébrissime édifice répondant au nom de Palais Garnier. Certains passent devant tous les jours, d’autres en sont des habitués, mais peu de personnes savent qu’entre ses murs se cache une véritable bibliothèque-musée.

Installée dans le pavillon de l’Empereur, à l’Ouest de l’édifice, la bibliothèque-musée de l’Opéra possède près de 600 000 documents (livres, périodiques, partitions, programmes, estampes, etc …) accumulés au fil des ans, ainsi que de quelques oeuvres d’art et objets divers (costumes, maquettes de décors, tableaux, bijoux de scènes, etc…).

Le pavillon de l’Empereur en 1875

                                                                                                                                                                     Aujourd’hui rattaché au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, ce fonds a été officiellement créé en 1866 sous l’initiative de l’archiviste Charles Nuittier, mais ce n’est qu’en 1881 qu’il est entreposé dans sa structure actuelle et que lui est adjoint un musée.

Le pavillon a conservé ses magnifiques décors d’époque et offre trois espaces à part entière : le salon qui fait office de salle de lecture, l’ancien fumoir dans lesquelles ont été installées les collections permanente, et enfin la rotonde basse consacrée aux expositions temporaires.

Lithographie représentant la bibliothèque-musée de l’opéra au XIXème siècle.

                                                                                                                                                                          La partie musée est accessible à tous les visiteurs du Palais Garnier. Malheureusement, la salle de lecture est réservée aux personnes munies d’une carte de lecteur recherche de la Bibliothèque nationale de France. Découvrir ce petit musée reste néanmoins une occasion parfaite de se plonger dans les dessous d’un univers magique !

                                                                                                                                                                                 Bibliothèque-musée de l’Opéra (BMO) – Palais Garnier – 8, rue Scribe, 75009 Paris.
Métro : Opéra (lignes 3, 7 et 8)
Ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf le dimanche Entrée plein tarif à 11 euros (accès à tous les espaces de l’Opéra)

Situé à une quarantaine de kilomètres de Paris, au cœur de la Vallée de Chevreuse, le domaine abbatial des Vaux de Cernay fait partie de ces lieux chargés d’histoire qui nous promettent une balade dépaysante, entre campagne et culture. Partons à la découverte de ce domaine à l’atmosphère si apaisante.

                                                                                                                                                                  Une abbaye à couper le souffle, des ruines presque millénaires, un étang en lisière de forêt et un immense domaine vallonné et ombragé de 75 hectares. Voilà ce qui nous attend lorsque l’on se rend du côté de l’abbaye de Vaux de Cernay !

Si l’on y vient avant tout ici pour se ressourcer, on profite également d’un environnement chargé d’histoire. Cet ancien monastère ne compte en effet plus les années : fondé en 1118, il fête cette année ses 900 ans ! Un miracle car l’abbaye des Vaux de Cernay a traversé pas mal d’épreuves, au cours de ses siècles d’existence.

                                                                                                                                                                    Souvent pillée, laissée complètement à l’abandon après la Révolution française, l’abbaye a dû être restaurée à de nombreuses reprises. Ainsi, c’est un domaine qui tombe en ruines que la Baronne de Rothschild achète et restaure intégralement à la fin du XIXème siècle.

Aujourd’hui, le monastère et son parc appartiennent au groupe hôtelier « Les Hôtels Particuliers » et l’abbaye a été réaménagée en un luxueux hôtel-restaurant. Aussi, si l’on décide d’y déjeuner, c’est sous les sublimes voûtes en pierres de l’ancien réfectoire ou sur une terrasse en bord d’étang que l’on dégustera notre magret de canard mariné ou notre ris de veau meunière. Il faudra néanmoins y mettre le prix, les tarifs pour les menus tournant autour de 75 €.

Cependant, si l’on préfère visiter librement le parc et les espaces extérieurs, la visite peut facilement se coupler avec celle de la maison de Louis Aragon et Elsa Triolet située non loin, pour une journée culturelle et historique complète aux portes de Paris.