Bic a vendu 100 milliards de stylos entre 1950 et 2005 ,
ce qui représente suffisamment d'encre pour tracer une ligne jusqu'à Pluton ,
et en revenir , plus de 20 fois . . .

Avant le 1er janvier 2005 , une femme divorcée devait attendre 300 jours
avant de se remarier , ceci pour éviter un risque de conflit de paternité .
Ce délai s'appelait le délai de viduité . . .

Mise à jour 

Les femmes qui se sont réunies en congrès en pleine guerre mondiale, en 1915, décident de continuer leur action en se constituant « Comité international de femmes pour une paix permanente ». C'est lors de son second congrès, en 1919, à Zurich, que le groupe prendra le nom définitif de « Ligue Internationale de Femmes pour la paix et la liberté ».

Ayant subi des années durant le joug du corset et autres formes de tortures vestimentaires, ayant dû respecter tout ce que la morale lui imposait (et surtout tout ce qu'elle lui interdisait), la femme des années 1920 a soif de liberté et d'émancipation. Née de la revendication pour l'égalité des sexes et pour l'émancipation des femmes, la mode garçonne connaît son heure de gloire entre 1919 et 1929.
L'allure garçonne est androgyne et longiligne. La garçonne a les cheveux courts, elle fume et boit comme ses compères. Elle conduit des voitures, sort, danse, s'amuse comme les hommes. Cette émancipation s'accompagne également de changements vestimentaires. C'est sous l'impulsion de la créatrice Coco Chanel qu'émerge un nouveau look.
Ses vêtements ne marquent ni sa poitrine, ni sa taille, ni ses hanches. Grande nouveauté, on affiche ses gambettes dévoilées avec des jupes qui s'arrêtent aux genoux. A l'inverse, les frontières entre masculin et féminin ont tendance à s'estomper : le tailleur-jupe voit le jour, le pyjama aussi. Sans oublier l'éternel blazer créé par Chanel qui remporte aujourd'hui encore un franc succès auprès de toutes les fashionistas.
Dans la société bien pensante, on raille ces femmes, on les ignore, on les fustige... Louise Brooks, George Sand, Coco Chanel sont les grandes figures de ce mouvement.

En septembre 2009, Loubna Hussein, une jeune soudanaise qui a travaillé pour la Mission des Nations Unies, a été condamnée à un mois de prison, ou bien au paiement d'une amende de 500 livres soudanaises (200 dollars), pour s'être habillée de manière "indécente", c'est-à-dire... en pantalon. Elle s'est vue épargner le châtiment de 40 coups de fouet prévu par la loi criminelle soudanaise de 1991.

C'est au XXème siècle que débute la grande histoire des chemins de fer en France. Il y eut plusieurs grandes compagnies privées comme les réseaux ferroviaires des Charentes ou encore la Compagnie d'Orléans, la Compagnie du Midi, celle du Nord, de l'Est, de l'Ouest, etc... Les rapports entre ces compagnies sont alors très difficiles et l'état leur impose des parcours ainsi que des conditions en leur offrant des subventions et ce système couvre toute la France au second Empire. Certaines compagnies sont alors déficitaires et d'autres bénéficiaires.



Entre 1936 et 1937, les idées sont alors celles du Front Populaire et donc socialistes. Ainsi l'état intervient le plus possible dans la vie économique du pays. Le 11 août 1936, la fabrication du commerce de matériel de guerre est nationalisée. Viendra ensuite celle des chemins de fer le 31 août 1937 qui sera affirmée pendant la guerre et immédiatement après cette dernière afin de réduire à néant les ''féodalités économiques''.

Pourquoi tout le monde a cru aux faux mannequins "normaux" de H&M

Mis à jour | 14:23 , publié | 14:23

Les vitrines ressemblent-elles de plus en plus à des miroirs ? Une photo de mannequins "réalistes" – comprenez plus proches du 40 que du 36 – exposés dans une boutique a enthousiasmé des milliers de femmes sur les réseaux sociaux. "Enfin ! Il était temps", "Bravo H&M !" : les commentaires élogieux à l'adresse de l'enseigne suédoise de prêt-à-porter, désignée comme étant à l'origine de cette petite révolution, se sont multipliés en quelques heures, relayés vendredi 15 mars par plusieurs médias français et étrangers.

Sauf qu'H&M n'a rien à voir là-dedans. Le service de presse de la marque l'a confirmé à francetv info. Dès avril 2012, cette photo avait fait son apparition sur des blogs. Sa légende, en espagnol, fait référence à "un magasin en Suède", sans plus de précisions. Dans ce cas, que retenir de cette fausse campagne, vraiment virale ?

1 Les femmes sont pour ce type d'initiatives

Postée mardi sur la page Facebook "Women's right news" ("l'actualité des droits des femmes"), la photo comptabilisait plus de 53 000 "likes" vendredi. Parmi les milliers de commentaires qui accompagnent le cliché, femmes (surtout) et hommes (aussi) saluent le message véhiculé par cette opération. Michelle assure qu'elle "[irait] davantage chez H&M [si les mannequins y étaient tous réalistes]" et estime que "d'autres [enseignes] devraient se convertir au principe de réalité". "Voilà des silhouettes de femmes en bonne santé", renchérit Joanna.

Du côté des médias féminins, les mesdames Tout-le-Monde en plastique reçoivent également un accueil favorable : "C'est une sacrée bonne nouvelle, estime Cosmopolitan.fr. Car si l'on accuse souvent les magazines de ne pas mettre en scène des silhouettes de femmes 'normales', les marques ont aussi leur rôle à jouer pour une meilleure représentation de la silhouette des femmes, toutes les femmes." En effet, les données recueillies par l'Institut français du textile et de l'habillement lors de la dernière campagne nationale de mensuration, en 2006, montrent que 20,59% des Françaises font du 40 ou du 42, contre 18% qui rentrent dans du 36 ou du 38.

2 Le corps "normal" est vendeur

Ces deux mannequins "réalistes" sont présentés comme des prototypes "testés" dans une boutique suédoise du géant H&M. Un hasard ? Pas vraiment. L'enseigne a été montrée du doigt dans le passé pour avoir fait la promotion du corps standardisé. A Noël 2011, rappelle Next, H&M s'est fait admonester pour avoir posé "des vrais visages humains sur des corps virtuels de mannequins du coup plus que parfaits (comprendre faisant un bon petit 32)", relate l'article. En 2012, nouveau scandale : la marque doit s'excuser pour une campagne de pub dans laquelle figurent des top-modèles excessivement bronzées. "Un idéal dangereux pour la santé", dénonce alors le Fonds cancer suédois. Terrafemina qualifie donc les mannequins "normaux" de "vraie bonne idée", permettant à l'enseigne de compenser les erreurs de ses campagnes passées.

Car en termes de marketing, le credo de la femme normale a fait ses preuves. Dès 2004, les cosmétiques Dove ont mis en valeur des mannequins "rondes" – ou, plus exactement, non conformes aux standards du mannequinat. Début mars, la marque a même fait circuler une fausse application Photoshop pour piéger les graphistes "retoucheurs" de popotins. "Ne manipulez pas notre perception de la vraie beauté", conclut Dove, désormais spécialiste du buzz marketing à tendance moralisateur.

3 Le sujet est polémique

A l'instar des controverses sur le poids des mannequins en chair et en os, les critiques vont bon train sur l'allure de leurs homologues plastifiés. En novembre, la publication de photos montrant des mannequins d'étalage américains correspondant à des corps obèses avait soulevé un débat passionné sur le site collaboratif Reddit, rappelle la chaîne ABC (en anglais) : justice pour les uns, horreur et incitation à l'obésité pour d'autres.

"Voir de beaux vêtements sur un corps qui correspond au vôtre peut booster la confiance en soi, mais peut aussi créer un mouvement de rejet, avait alors analysé la psychologue spécialiste du rapport au corps Jennifer Thomas. La mode joue en partie sur le registre de l'inspiration, de telle sorte que les gens espèrent ressembler au mannequin en achetant ses vêtements. Or, dans notre société, la plupart des gens préféreraient être minces qu'obèses."

A l'inverse, un autre internaute avait posté sur Reddit, deux mois plus tôt, la photo d'un mannequin dont on distinguait la (fausse, évidemment) cage thoracique.

4 Ces mannequins traduisent de réelles évolutions

Chez Stockman, fabricant de mannequins d'étalage parisien depuis la seconde moitié du XIXe siècle, on indique que le buste le plus utilisé dans les ateliers, par les fabricants comme par les écoles de couture, correspond à une taille 38. Les mannequins vont du 36 au 46, conformément aux silhouettes les plus répandues en France.

"Chaque époque dispose de ses canons de beauté. Les mannequins sont calquées sur eux, confirme Catherine Ormen, historienne de la mode. Dans les années 20, le corps s'aplatit. La silhouette New Look dessinée par Christian Dior donne des modèles à la taille resserrée, aux hanches arrondies, etc." Surtout, ces silhouettes accompagnent lentement les évolutions du corps féminin. Et celles-ci sont bien réelles. Elles s'expliquent par des paramètres sociaux, sociétaux (travail, pratique du sport, alimentation) ou historiques. Par exemple, "nous savons depuis la campagne de mensuration de 2006 que la poitrine des femmes a grossi, que les jambes se sont allongées, énumère Catherine Ormen.La mode reproduit une vision idéale de ces canons de beauté."

En revanche, "il est impossible de discerner ces évolutions à l'instant où nous les vivons, assure-t-elle. Elles s'observent sur le temps long." Du coup, les polémiques récentes sur les représentations du corps ne sont le signe d'aucune tendance. En revanche, "elles révèlent des envies que les enseignes ne prennent pas en compte, remarque Catherine Ormen. Peut-être le feront-elles bientôt. C'est une donnée marketing qui n'est pas négligeable."

Marie-Adélaïde Scigacz