Le rouge à lèvres est un produit de cosmétique permettant de souligner les lèvres en les colorant ou non. Il en existe beaucoup de variantes, quant à la tenue, la couleur et la texture.

Un rouge à lèvres n'est pas forcément rouge, même si le plus souvent sa couleur est proche du rouge (rouges vifs, sombres, vermillons, roses, orangés, etc.). Des couleurs comme le bleu ou le vert ne se rencontrent qu'exceptionnellement.
Il peut être enrichi en pigments ou agents nacrants destinés à donner un effet brillant à la bouche : on parle d'effet gloss et par extension, on désigne sous le terme gloss, les rouges à lèvres brillants. Ils peuvent aussi être désignés par l'expression brillant à lèvres.

Des études archéologiques ont révélé que la première utilisation de rouge à lèvres a eu lieu il y a environ 5 000 ans en Mésopotamie, le produit cosmétique étant réalisé à partir de pierres semi-précieuses broyées et mélangées à de la pâte ou à de la cire d'abeille.


Les femmes de la civilisation de l'Indus utilisent quelques siècles plus tard des rouges à lèvres teintés avec une couleur rouge. En Égypte antique, le rouges à lèvres a plus une teinte rouge violacée et est fabriqué à partir d'algues de type Fucus mélangées à 0.01% d'iode et à du brome dans une solution de mannitol.


Les femmes de la Grèce antique s'enduisent les lèvres avec de la mûre écrasée. Cléopâtre fait son rouge à lèvres couleur carmin à partir de pigments obtenus par le broyage de cochenilles broyés mélangés à des œufs de fourmis.

Le rouge à lèvres se diffuse surtout à partir du XVIe siècle. Il est alors aussi bien utilisé par les hommes que par les femmes.


À l'époque moderne, le rouge à lèvres, appelé « rouge de fucus », est en fait du cinabre toxique. Au XVIIIe siècle, la mode est au rouge à lèvres à base de moelle de veau, de pommade de concombre et de cire vierge.


La naissance du rouge à lèvres moderne est attribuée au chimiste Paul Baudecroux qui invente années 1920 le rouge à lèvre indélébile « Rouge Baiser », ou aux frères Revson (en) qui ont conçu en 1932 un maquillage à lèvres assorti au vernis coloré.
Les années 1990 voient le développement du gloss ou de rouges à lèvres parfumés, enrichis en vitamines, en agents nourrissants.



Les rouges à lèvres et certains autres produits de maquillage sont fabriqués avec des corps gras qui peuvent dissoudre et contenir certains polluants. En particulier, la lanoline extraite de la laine de mouton a pu contenir des quantités importantes de pesticides, quand la laine provenait de pays où les moutons étaient entièrement et régulièrement trempés dans des bains d'insecticides (dont lindane aujourd'hui interdit dans de nombreux pays) pour les protéger des tiques et d'autres parasites. Les fabricants sont théoriquement sensibilisés à ces questions et leurs produits font normalement l'objet de divers contrôles, du point de vue de leur allergénicité notamment. Dans des conditions particulières, ces matières premières peuvent aussi avoir solubilisé des toxiques solubles dans le gras tels que les dioxines, furanes, PCB, etc.
Néanmoins, divers colorants et additifs peuvent contenir des métaux lourds toxiques. Ainsi une étude faite dans le cadre d'une campagne Campaign for safe cosmetics, par une association américaine de défense des consommateurs a montré qu'en 2007, on trouve encore du plomb dans 61 % des 33 marques de rouges à lèvres testées, vendues aux États-Unis ; les taux de plomb variaient de 0,03 à 0,65 ppm, doses qui restent relativement faibles, mais apposées sur des muqueuses, et susceptibles d'être en contact avec des aliments. Dans un tiers des cas, ces rouges à lèvres contenaient plus de plomb qu'il n'en serait autorisé dans les bonbons (0,1 ppm), mais il n'y a pas aux États-Unis de norme pour les métaux lourds dans ce type de maquillage. Cette étude a montré que les rouges à lèvres les plus chers étaient souvent ceux qui en contenaient le plus. La graisse de requin est utilisée pour donner l'effet brillant aux rouges à lèvres.

Certains rouges à lèvres contiennent des oxydes de fer (nanoparticules), alors qu'il n'a pas été vérifié que ces particules ne puissent pas franchir la barrière cutané.

Une robe de mariée est un vêtement traditionnel que porte la femme le jour de son mariage. Fréquemment plusieurs accessoires tels que les (longs) gants, le chapeau, le voile ou le bouquet fleuri viennent compléter la composition, participant ainsi à rendre la mariée belle et porteuse de valeurs symboliques.

Histoire de la robe de mariée

Le port de la robe de mariée constitue une coutume dont l'histoire s'imbrique étroitement avec celle du mariage dans un contexte de forte influence culturelle de l'Église catholique romaine.

Aussi loin que l'on puisse remonter, au cours de l'Empire romain, il est connu que la promise est vêtue d'une robe blanche et d'une couronne de fleurs d'oranger. Cette tradition qui a ensuite revu le jour à la fin du XIX^e siècle, est manifestement oubliée au Moyen Âge. En effet, à l'époque médiévale, il n'est pas d'usage de porter une robe spécifique pour le mariage mais plus simplement sa plus jolie robe quelle que soit la couleur (y compris le noir, notamment si le futur marié est veuf), même dans les milieux favorisés. Les rapports détaillés des mariages princiers en France montrent l'usage de robes en tissus de couleurs, le blanc étant souvent présent par des bordures de fourrure en hermine alors que chez les paysans, la robe est majoritairement rouge jusqu'au XIX^e siècle car la garance avec laquelle elle est teinte est alors le colorant le plus résistant à l'eau, à l'air et à la lumière. Au XIV^e siècle, la mode est à la « cotardie » (ou « cotte hardie »), un genre de « surcot » avec manches, traîne et ceinture. Les tableaux de l'époque témoignent d'ailleurs que c'est seulement à la Renaissance que les épouses des familles aristocratiques commencent à revêtir une robe de couleur blanche : la tradition rapporte que cette mode s'est propagée grâce à Marie Stuart qui a porté une robe blanche lors de son mariage avec Francois II, le blanc étant la couleur de sa famille d'origine les Guise, à moins qu'il ne s'agisse de la couleur du deuil (blanche à cette époque) de son père qu'elle portait le jour de son mariage.

Les siècles suivants, les robes de mariée retrouvent des couleurs, le noir étant le plus prisé car elles peuvent être portées plusieurs fois notamment dans les couches paysannes (par exemple pour la messe de relevailles). Dans la seconde moitié du XIX^e siècle, sous l'impulsion de l'Église et en réaction à l'ancrage des valeurs républicaines dans la société française (et sous l'influence des grands magasins), les femmes pratiquantes affirment leur virginité en revenant au blanc originel, symbole de pureté, même si certaines coutumes locales, telles celles du Morvan, préconisent un mariage en costume noir. Le mariage de la reine Victoria en robe de mariée blanche en 1840 réintroduit cette couleur (à la fois pour ne pas faire de l'ombre à son mari le prince Albert, sanglé dans un uniforme écarlate, et pour relancer l'industrie du satin du quartier londonien de Spitalfields et la dentelle de Honiton (en)) dans la tradition du mariage dans les classes aisées puis dans les classes populaires au XX^e siècle.

Le porte-jarretelles est un sous-vêtement féminin. Pièce de lingerie, il s'apparente à une ceinture entourant la taille ou reposant sur les hanches. Il est muni de paires de jarretelles (le plus souvent 2 ou 3), avec des petites attaches en plastique ou en métal aux extrémités, servant à soutenir les bas « simples ». Il est parfois associé sans raison au port de bas dits auto-fixants.


Une légende, lancée par l'écrivain et dessinateur Jacques Lob (il faisait un canular) dans le magazine Pilote puis plus tard dans L'Écho des savanes, en attribue la paternité à Gustave Eiffel. En réalité, c'est en 1876 que Féréol Dedieu, corsetier, tente de remettre au goût du jour un système d'attache des bas en vogue sous Louis XIV... pour des raisons médicales. En effet, les jarretières posaient des problèmes de circulation du sang à certaines femmes. Jugé inesthétique, il fut tout d'abord boudé. Lorsque la mode imposa le corset qui s'ornait de jarretelles pour soutenir les bas, ce furent tout d'abord les Anglaises qui l'adoptèrent à partir de 1893.

Paul Poiret, grand couturier français des années 1930, contribuera à donner au porte-jarretelles ses lettres de noblesse. L'affiche du film L'Ange bleu sur laquelle on voit Marlène Dietrich vêtue de bas dans une pose provocante contribua également à lancer cette pièce de lingerie. Mais les privations de la Seconde Guerre mondiale et l'absence de bas portent un coup d'arrêt à son développement. Après la guerre, les Américains répandent les bas nylons. Marcel Rochas crée la guêpière. La mode change et le porte-jarretelles a mauvaise réputation, devenant le signe de reconnaissance de la prostituée. Pendant les années 1960, la minijupe s'accommode plutôt du collant, plus pratique et moins voyant.

Dans les années 1970, Chantal Thomass, entre autres, réintroduisit la lingerie sexy et sophistiquée pour les femmes élégantes. Les années 1980 sont celles du redémarrage du porte-jarretelles.

Certains films, à l'instar de L'Ange bleu où Lola-Lola montre ses jarretelles, contribuent à populariser cet accessoire. On peut citer Lunes de fiel dans lequel Emmanuelle Seigner apparaît en talons aiguilles, bas et porte-jarretelles sous un imperméable. Ou encore Talons aiguilles où les hommes qui se travestissent en femme commencent toujours par mettre un porte-jarretelles. Et également Brigitte Bardot dans le film En cas de malheur où son personnage d'Yvette soulève sa jupe dans le bureau de Jean Gabin et ses jaretelles apparaissent subrepticement.

Le porte-jarretelles regagne depuis quelques années la faveur des jeunes femmes, surtout depuis la vague de la mode porno chic ainsi que le New burlesque. En France 10 à 15% des femmes déclarent en porter. Sa présence fréquente dans les rayons des supermarchés, et non plus exclusivement dans les boutiques de lingerie, en est la démonstration.

Le serre-taille et la guêpière sont deux pièces de lingerie proches du porte-jarretelles.

Jusqu'à l'apparition du collant, à la fin des années 1960, la fonction du porte-jarretelles est utilitaire. Depuis lors, il est porté dans un but de séduction ou d'érotisme et est devenu un puissant symbole de féminité. De nos jours, les femmes qui utilisent le porte-jarretelles sont généralement reconnues pour leur charme, leur élégance, leur raffinement, voire leur sophistication.

Associé à la volonté de séduction de celles qui le portent, le porte-jarretelles est l'objet de fantasmes, voire de fétichisme de la part de beaucoup d'hommes.

Une jarretelle est un ruban élastique muni d'une pince à l'une de ses extrémités et servant à fixer les bas à la gaine ou au porte-jarretelles.

L'utilisation veut que la culotte soit porté par dessus l'ensemble porte-jarretelles/bas afin de faciliter l'usage des toilettes sans avoir à démonter le tout.

La jarretelle est une modernisation de la jarretière, pièce de vêtement très ancienne : au XIVe siècle, il existait un Ordre de la Jarretière ; plus récemment, dans certaines régions, il existait une tradition de la jarretière de la mariée.

À l'origine, un serre-taille (« Waspie » ou « Waist cincher ») est un petit corset permettant de maintenir la taille et le ventre, voir de donner une taille de guêpe, sans prendre le buste, et dépourvu de jarretelles. Il n'avait pas fonction de soutenir la poitrine.

De nos jours, par extension, un serre taille ou galbe taille est un porte-jarretelles, avec une ceinture haute, se portant au dessus des hanches. Devenu plus confortable par l'utilisation de baleines en plastiques et l'absence de busc rigide (un simple renfort en tissu ou plastique peut le remplacer), il permet malgré tout d'affiner la taille et maintenir le ventre. Pourvu de 2 à 3 paires de jarretelles, des modèles comportent jusqu'à 6 paires.

La vague du shapeware et du New burlesque a poussé certains fabricants de lingerie à proposer systématiquement ce type de modèle dans leurs gammes de produits, en plus du porte-jarretelles ou de la guêpière.